A Ilha de Sazan esteve sob bloqueio militar durante setenta e três anos. De 1944 até 2017, a marinha da Albânia ocupou todas as praias, promontórios e entradas de grutas na crista de calcário de quatro quilómetros, instalando mastros de radar ao longo do cume e esculpindo hangares de submarinos nas falésias ocidentais. A entrada do Adriático para a Baía de Vlorë tornou-se um limite fortificado e o acesso civil terminou. O pessoal soviético escavou túneis através do carso, construiu uma cúpula de radar no penhasco mais alto e ancorou um cais flutuante na Baía de Sazani antes de o cisma de 1961 os levar de volta a casa. O isolamento da ilha aprofundou-se durante os anos de Hoxha e, mesmo após o colapso do regime, minas e munições não detonadas mantiveram os visitantes afastados até que o governo declarou o local seguro e abriu o Parque Marinho Karaburun-Sazan em meados da década de 2010. Hoje, a ilha exibe abertamente as suas cicatrizes da Guerra Fria. Abrigos de betão inclinam-se nas encostas erodidas, plataformas de artilharia enferrujadas observam o estreito e as paredes das casernas ostentam estênceis em cirílico e slogans albaneses em tinta vermelha desbotada. A estação de radar ainda coroa a crista, com a sua cúpula geodésica visível a partir do continente, e os túneis dos submarinos permanecem selados atrás de portões de aço. Mas a infraestrutura militar divide o palco com uma costa de clareza excecional. A água sobre os bancos de areia da Baía de Sazani mantém uma visibilidade superior a vinte metros, e a costa ocidental desce até paredes verticais onde garoupas e polvos se abrigam em fissuras de calcário. A ilha situa-se no limite biogeográfico entre as bacias do Adriático e do Jónico, e o afloramento rico em nutrientes suporta densos jardins de esponjas e cardumes pelágicos que atraem mergulhadores de superfície e apneístas de Vlorë todos os verões. Uma viagem de um dia à Ilha de Sazan parte do porto de Vlorë entre as oito e as nove da manhã, quando o estreito está mais calmo. As lanchas atravessam o canal de doze quilómetros em menos de trinta minutos, contornando a ponta sul da ilha antes de ancorar na Baía de Sazani ou continuar para norte até à Gruta dos Piratas, uma gruta esculpida pelo mar larga o suficiente para um barco entrar. A maioria dos operadores inclui uma segunda paragem nas falésias ocidentais da Península de Karaburun, onde a terra se eleva verticalmente a partir do mar e as cabras traçam caminhos ao longo das saliências sedimentares. O itinerário equilibra a curiosidade histórica com tempo para nadar, e os guias apontam entradas de bunkers, bases de armas enferrujadas e as coordenadas onde contratorpedeiros italianos se afundaram durante a Segunda Guerra Mundial. O passeio à ilha continua a ser uma das poucas formas de aceder a ruínas militares que não estão restauradas nem vedadas, e a combinação de arquitetura da Guerra Fria e a clareza da água do Jónico faz da travessia uma raridade topográfica ao longo da costa sul da Albânia.